Надёжность домов зависит от надёжности фундамента. Без фундамента даже крепко построенное здание при небольшом землетрясении или от наводнения может рухнуть.
Иисус Христос, ещё 2 тысячи лет назад, говорил людям о том, что строящий без фундамента – не разумен.
Зачем тратить средства на строительство ненадёжного здания. Вопрос устройства надёжного фундамента крайне важен в строительстве. Можно разделить фундамент дома на две части: подземная, которая ниже уровня поверхности земли и надземная – соответственно, та, которая над поверхностью земли или выступающая из неё.
Важнее всего, конечно, чтобы подземная часть фундамента была очень прочной. Именно она является основанием для любого дома. Есть разные виды подземных фундаментов. Самый менее крепкий – засыпка. Когда массивные камни бросают в вырытую траншею и раствором их не скрепляют. А надземную часть возводят уже с применением цементного раствора.
Более крепким будет фундамент, если камни в траншее залить раствором, тогда фундамент станет как один большой камень. Ещё один вариант особо крепкого фундамента – сочетание железной арматуры с бетоном. То есть железобетонный фундамент. Если просто делать заливку из бетона, то надёжность такого фундамента резко снизится из-за того, что бетон сам по себе потрескается и получится тот же самый фундамент – засыпка, то есть самый не надёжный. Не надёжный не значит, что он не пригодный совсем, как фундамент. Просто, он может быть рассчитан только на одноэтажное здание. И чем выше здание, тем надёжнее необходим фундамент.
Глубина подземного фундамента рассчитывается по принципу – на каждый этаж 70 см. Ширина его должна быть на полметра шире, чем ширина будущей стены.
Теперь о наземной части фундамента. Изготавливать его можно из железобетона и из дикого камня, уложенного на цементный раствор. Размер надземной части фундамента такой. Высота – сколько хотите (по замыслу дизайнера-архитектора), ширина – равна ширине стены.
Для заливки железобетонного надземного фундамента устраиваем опалубку из деревянных щитов. Сбиваем доски, чтоб получить щит необходимой высоты, выставляем на нужном расстоянии друг от друга. Верхнюю часть опалубки сбиваем реечными перемычками, нижнюю стягиваем вязальной проволокой или укрепляем клиньями. И клинья и перемычки делаем на таком расстоянии друг от друга, чтоб исключить деформацию щитов при заливке. Чем выше щиты, тем чаще нужно их стягивать. Берём расстояние от 80 до 120 см.
Бетономешалку выбирайте такую, чтоб удобно было её перемещать с места на место. Хорошо, чтоб жерло можно было переворачивать на две стороны. Воду, цемент, песок и щебень засыпаем в мешалку, а готовый бетон по жестяному жёлобу льём прямо в опалубку.
Если фундамент делаем из камня, то самые большие камни кладём внизу, а меньшие оставляем для верхней части. Так же можно комбинировать бетон и камень, тогда арматура не нужна. В опалубку заливаем небольшое количество бетона или цементного раствора, затем бросаем камни. И повторяем эту последовательность, пока не наполнится опалубка. Но в этом случае бетон должен быть достаточно жидким, чтоб камни спокойно в него погружались.
Возведение стен и дальнейшая отделка фундамента производится только после полного его высыхания.
